25 octobre 2020
Histoire des vins de Marsala

Histoire des vins de Marsala

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Les vins fortifiés italiens de Marsala, avec les espagnols de Jerez et les portugais de Porto et de Madère, forment la tétralogie la plus célèbre des vins fortifiés historiques d’Europe. L’histoire moderne des vins de Marsala, qui comme tout bon opéra italien regorge de héros et de méchants, connaît la splendeur et la décadence depuis près de 250 ans. Ce que nous pouvons affirmer sans aucun doute, c’est que le prestige actuel de Marsala est bien inférieur à ce qu’il mérite, comme nous le verrons tout au long de son histoire, car la plupart des amateurs de vin croient qu’il s’agit d’un vin utilisé comme ingrédient de cuisine. D’autre part, pour les experts, Marsala est le plus haut représentant des vins siciliens et italiens à travers l’histoire, des Grecs à notre époque, et doit donc être considéré comme un produit d’excellence.

La ville de Marsala, d’où les vins et l’appellation d’origine actuelle tirent leur nom, est située dans la province de Trapani, à l’extrémité ouest de l’île de Sicile, en regardant directement la péninsule ibérique à environ la même latitude que Carthagène. Les premières colonies grecques ont été établies sur la petite île de San Pantaleo, au nord de la ville, protégée par l’Isla Lunga, et probablement comme dans le reste de la Sicile, elles ont été les premières à implanter la culture de la vigne à Marsala. Plus tard, vers 800 avant JC, les Phéniciens et successivement les Romains arrivent.
Dans les premiers siècles du christianisme, nous trouvons déjà des preuves de la volonté de promouvoir la viticulture dans la région compte tenu de son excellente prédisposition à produire des vins de haute qualité. Une lettre du pape Grégoire le Grand adressée à l’évêque de Lilybeo, l’ancien nom de la ville de Marsala, conseille déjà d’allouer une partie de la superficie agricole d’un futur couvent à la culture de la vigne. Au 9ème siècle, l’île est tombée sous le contrôle des musulmans qui ont donné naissance au nom de lieu avec lequel la ville de Marsala est connue aujourd’hui, Marsa Allah, Puerto de Dios ou Marsa Aliyy, Puerto Grande. Sous la domination musulmane, la production de vin et la culture de la vigne ont considérablement diminué dans la région, mais les techniques de distillation du vin et des peaux pour produire des spiritueux à usage médical se sont améliorées.

On peut considérer que le début de l’ère moderne des vins de Marsala, comme on les appelle aujourd’hui, coïncide avec une cargaison de vin que le marchand anglais John Woodhouse fit en Grande-Bretagne en 1773. Le marchand, à la recherche de cendres de soude et manne (médicament extrait de la sauge des cendres) a été contraint par une forte tempête à accoster dans le port de Marsala et dans cette ville, il connaissait le meilleur vin produit dans la région, le Perpetuum, vin qui a vieilli dans de grands conteneurs en bois pendant des décennies. L’Anglais, fasciné par la qualité de ce vin, a immédiatement détecté une certaine similitude avec les vins de Madère appréciés, largement consommés dans son pays, et avec les yeux d’un marchand, il a reconnu leur potentiel à prévaloir sur le marché. Il a alors décidé d’envoyer 60 pipes à vin de 412 litres chacune en Angleterre, après avoir ajouté de l’eau-de-vie pour s’assurer qu’elle ne se gâtait pas pendant le transport. Cette expédition marque le début de la diffusion du vin de Marsala en dehors de la Sicile et commence l’activité viticole dans la ville. La pratique de fortifier le vin utilisé à cette époque a donné naissance au profil du produit actuellement commercialisé et, grâce à la stabilité obtenue par l’alcool ajouté, il lui a permis de s’étendre à travers le monde.
Les consommateurs anglais ont accueilli le vin et l’ont considéré comme un digne rival des autres vins fortifiés consommés sur l’île. L’énorme triomphe de Woodhouse l’a incité à s’installer à Marsala, à ouvrir son propre établissement et à acheter des vignobles, devenant le plus grand exportateur de vin de Marsala vers l’Europe dans les premières années du XIXe siècle. Woodhouse a également été le premier à penser que ce territoire avait toutes les caractéristiques climatiques, territoriales et culturelles pour rivaliser avec le reste des vins fortifiés qui étaient largement consommés à cette époque. Il a présenté le système de soleras appris à Jerez, la fortification susmentionnée avec aguardiente pour augmenter le degré alcoolique et l’ajout de mistelas pour augmenter la teneur en sucre qui, ensemble, conféra corps et complexité au produit final ainsi qu’une excellente capacité à résister au transport. maritime.
La renommée du Marsala à cette époque est devenue si grande que l’amiral Nelson, lors de ses voyages à travers la Méditerranée, a décidé de l’embarquer sur son navire et depuis lors, cette coutume s’est étendue, jusqu’à très récemment, à tous les navires de la Royal Navy. Britanique. Nelson, selon ses propres mots, considérait le Marsala comme « Un vin digne de la table de tout homme doux ». Un autre exemple de son importance est l’utilisation du terme « Garibaldi Dolce » utilisé pour décrire un style Marsala. Lors du débarquement des Mille à Marsala, Giuseppe Garibaldi, qui n’était pas un grand amateur de vin et probablement presque teetotaler, a été tellement impressionné par ce vin que, après l’unification de l’Italie, il est retourné dans la ville pour la mémoire que le goût de cette le vin vous a laissé pendant votre voyage. Prendre un verre de Marsala dit-il « Ce Marsala favorisce il piú dolce oblio pur dopo une sanglante battaglia » (Ce Marsala induit l’oubli le plus doux même après une bataille sanglante).

Le prochain jalon majeur de l’histoire de Marsala met en vedette un autre Britannique, Benjamin Ingham, qui en plus de devenir le principal rival commercial de Woodhouse et d’ouvrir de nouveaux marchés pour ces vins, a écrit en 1834 le premier texte décrivant les pratiques mieux adapté à la production de vin de Marsala. Il recense les procédures de culture, la différenciation des vendanges par cépages et autres pratiques viticoles, en plus d’intégrer des pratiques œnologiques qui ont permis de standardiser une qualité des vins produits.
Le mérite de la création du Marsala doit revenir à Woodhouse et à une poignée d’autres Anglais, ainsi qu’aux entrepreneurs siciliens successifs, notamment Vincenzo Florio, qui a suivi dans leur sillage. Grâce à chacun d’eux, la renommée du vin de Marsala s’est énormément développée tout au long du XIXe siècle et a facilité la prolifération des caves et des marchands, avec une forte proportion d’anglais, qui se consacraient à la commercialisation et à l’exportation. Le nombre d’établissements vinicoles de ce siècle s’est multiplié, atteignant 40, et le volume de production a considérablement augmenté. Ce succès a forcé à augmenter la superficie de production de raisin à tel point que les vignerons sont venus acheter des raisins sur les pentes de l’Etna, géographiquement situées de l’autre côté de l’île. Par curiosité, le système de plantation de vigne, connu sous le nom alberello, est la même dans les deux domaines.

Ce succès mondial écrasant de Marsala combiné à l’absence de législation et à l’existence d’une concurrence féroce a conduit de nombreux producteurs à ne pas respecter les modes de production et les délais de vieillissement utilisés par les producteurs les plus rigoureux et prestigieux. Ce manque de contrôle, conjugué à une guerre des prix, a entraîné une baisse inévitable de la qualité de la plupart des vins produits. Ce processus de dégradation s’est encore exacerbé au cours des premières années du XXe siècle, où la perte constante de qualité des produits a engendré une méfiance de la part des consommateurs, qui une fois de plus se sont tournés vers les vins de Jerez, Madère et Porto. L’État italien, dans une tentative de contrer le déclin de la renommée de son vin le plus international, a promulgué en 1931 une loi pour délimiter la zone de production, qui comprenait également une partie des provinces voisines de Palerme et Agrigente. Marsala, grâce à cette loi, peut être considéré comme le premier des vins italiens reconnus comme produit identifiant d’un territoire. Malheureusement, cette première tentative n’atteint pas son objectif et l’instabilité en termes de réglementation se traduit par un manque de contrôle sur la production.
En 1950, une nouvelle réglementation concernant le territoire de production et les caractéristiques des vins typiques appelés Marsala a été approuvée. Dans ce document, sans modifier la portée territoriale excessive de la zone de production, la production de vins aromatisés (avec œufs, noisettes, épices et autres ingrédients) appelée Marsala Speciali que, même à base de vin de Marsala, ils n’offraient pas l’originalité et le caractère des vins si appréciés dans le reste du monde. Cette contribution législative, au lieu de restreindre le cadre juridique aux produits les plus authentiques et reconnaissables, a laissé la porte ouverte à la commercialisation de « fantaisie » aromatisée Marsala, produite et manipulée partout et par quiconque, favorisant le développement de vins avec un profil plus commercial et laissant inexplicablement le produit d’origine à la deuxième place. À la suite de ce non-sens, l’image de Marsala est passée d’une boisson complexe et sophistiquée à un produit industriel qui a été consommé comme ingrédient culinaire.

En 1962, le Consortium volontaire pour la protection du vin de Marsala est né, la seule organisation qui croit fermement en des produits de qualité et qui a promu des politiques rigides pour la production de vins de Marsala, mais sans obtenir le soutien législatif de l’État pour protéger ses intentions. En 1969, Marsala a été reconnu comme le premier Denominazione di origine controllata (DOC) d’Italie, équivalent à la dénomination d’origine espagnole. Ce sont des temps sombres pour le Marsala d’origine qui disparaissent pratiquement du marché en raison d’une perte de qualité dramatique alors que des centaines de petites entreprises spécialisées dans la commercialisation du vin se font face dans une guerre de prix toujours plus bas. À la fin des années 70 du siècle dernier, apparaît l’immense figure de Marco De Bartoli, un autre des héros de cette histoire, qui montre la voie à suivre à travers la qualité et l’identité pour retrouver le prestige perdu des vins de Marsala. Grâce à une activité intense menée dans sa cave familiale, il retrouve les pratiques traditionnelles de la région, tant en viticulture qu’en production, en même temps qu’il entame un effort de rayonnement national et international soutenu par les excellents vins qu’il produit. Il faudra attendre 1984 pour les actions législatives, avec la promulgation de la loi «Discipline Nuova du vin de Marsala» et son disciplinaire correspondant, face à une reprise du DOC qui permet la renaissance d’un produit qui est l’expression réelle d’une identité territoriale et d’un bagage culturel historique. Dans ce texte, les limites de dénomination sont réduites (uniquement à la province de Trapani, à l’exclusion de la municipalité d’Alcamo et des îles Egadas et Pantelleria), les cépages autorisés sont établis et la classification des vins est réglementée en fonction de la temps de vieillissement, couleur et sucre résiduel.

La qualité des vins de Jerez et de Porto, contrôlée par une réglementation exhaustive promue par les anglais, a maintenu une continuité qualitative dans le temps qui malheureusement ne se retrouve pas dans l’histoire du vin de Marsala. Après la loi de 1984, les vins DOC Marsala ont considérablement amélioré la qualité générale des produits sur le marché, mais leur image dégradée en tant que produit de mauvaise qualité n’a pas encore retrouvé la confiance des consommateurs et, pour le moment, l’image du produit. ingrédient ancien ou culinaire, il dure dans la plupart des amateurs de vin.
La réalité est que la reprise de Marsala a coïncidé avec une réduction drastique de la consommation de vins fortifiés, qui affecte même les plus prestigieux de Jerez, Porto ou Madère, et malheureusement les fans n’ont pas eu beaucoup d’occasions de vérifier l’originalité et le haut qualité que certains producteurs ont obtenue dans leurs vins. Espérons que ces notes serviront de coup de pouce pour revisiter, voire découvrir dans de nombreux cas, les vins historiques fortifiés et placer incidemment Marsala parmi les grands, un endroit qui n’aurait jamais dû être abandonné.

Giacomo Felcher est l’auteur de cet article, avec la collaboration de Ricardo Sanchoyarto, ainsi que responsable du travail de documentation précédent. L’auteur, d’origine italienne et résidant actuellement en Espagne, est un architecte de formation avec un fort désir de connaissance vers toutes les formes d’expression culturelle.



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